WALTER ALBINI

a cura di Alessandro Martinelli

« La tenue vestimentaire est un peu’ partir". WALTER ALBINI, l » Übermensch » (Mot) de la mode italienne.

Nous retraçons la carrière de Walter Albini, de mauvaise humeur dandy et pleine de contradictions, visionnaire à l'avance avec le temps. prototype de la superstar du concepteur, Il est le premier à comprendre l'importance de la marque et le nom du designer sur l'étiquette qui unit les différents produits, mais aussi l'identification du nom, immagine, logo graphique et le visage. Albini portant son mode et posant avec des célébrités dans ses campagnes publicitaires, anticiper toute une génération de designers italiens et non . Il est « surhomme » aimé et loué par la vision esthétique totale (soin des dessins des vêtements , le style du spectacle, l'illustration publicitaire et graphique textile), qui ne connaît pas de frontières physiques (Il travaille dans des dizaines de collections) mais aussi économique, qui le conduira et de nombreuses entreprises à la faillite.

Gualtiero (Walter) Albini est né 3 mars 1941 et il réside dans Busto Arsizio en famille: père, est décédé prématurément, mère et ses frères. Il se nourrit à un âge précoce une grande passion pour la conception de vêtements pour femmes tant qu'il a abandonné ses études classiques à seize ans de s'inscrire à l'Institut national d'art pour la conception de la mode « Italo Cremona » à Turin, Un garçon dans une école totalement dominée par les femmes. Nous sommes dans les années cinquante, où la mode italienne est toujours divisée entre une faible production industrielle pour les masses et la haute couture pour quelques riches.

à l'illustrateur Parmi ses premières œuvres pour le magazine « Les mères et les enfants », réalisé par Silvana Bernasconi, avec lequel il collabore pour le « Corriere Lombardo » et « Vanity ». Walter, à la suggestion de Gigliola Curiel, il est allé à Paris entre 1961 et 1964 pour parfaire sa technique et de travail pour l'agence de styliste Maime Arnodin et Denise Fayolle, pour qui se rend pour les tissus maquette; il est alors qu'il a été ébloui par la maintenant âgée Coco Chanel: son élégance intemporelle deviendra un point de référence constant dans sa mode. La maison de retour est lié à la magie et la rencontre fortuite avec Alpes Mariuccia Mandelli, pour lequel les soins 1968 la ligne Krizia Maglia, la saison dernière aux côtés d'un Karl Lagerfeld ses débuts. Albini a commencé un certain nombre d'expériences de collaboration et de consultation avec les entreprises et boutique attentif au jeune public.: dans 1963 Elle a créé sa première collection pour Gianni Baldini, contemporaneamente, dès le milieu des années soixante, Il collabore avec un grand nombre de magasins et des entreprises d'emballage comme Billy Boule, Cadette, trell, montedoro, Princesse Luciana, Paola Signorini, UAMA Sport, Cole de Californie, Annaspina, Gland, Callaghan.

Walter Albini pour Krizia Maglia, seconde moitié des années soixante.

Son succès rapide se développe la couverture grâce système de conception correcte en mesure de fournir toutes les informations pertinentes à la construction d'un total look et pleine compréhension des besoins du consommateur, offrant différents styles au choix. Nel 1970, dessins pour la nouvelle boutique à Milan Misterfox le Vénitien jeune industriel Luciano Papini, imaginer des vêtements pour les femmes matures à des prix abordables.

 le concepteur, progressivement, devenir un lien entre les besoins de la production industrielle et la consommation, travaillant ensemble pour plusieurs entreprises qui offrent un style différent pour chacun et destiné à également différents choix du marché. L'accord actuel avec Papini, cependant, exclut la communication du nom du concepteur sur l'étiquette, ce qui limite la continuité de l'image . Son intérêt couvre également la conception textile pour la mode et l'ameublement (en particulier avec Etro, pour la production de ses célèbres tissus imprimés) et participe à des événements tels que « Ideacomo », « Comofoulard » et ceux relatifs au Centre de protection Lino.Nel '69 Albini participe avec Alberto Lattuada, Miguel Cruz et Karl Lagerfeld à l'événement idée, promu par les fabricants italiens serici, dans le but de présenter, enfin, avec l'unité de style et de couleurs, la production textile pour l'été 1970. La même année Albini suggère pour Montedoro formule uni-max, même coupe et la couleur pour les hommes et les femmes. Pitti Femme, dans 1970, reçoit un succès discret à la presse sa collection « Registre pour Misterfox », mémorable grâce aux huit femmes en rose et huit veuves en noir, robes basées sur des tuniques chevauchements dans différents matériaux et longueurs, orné de perles et inspirée des années vingt: questo, purtroppo, ne garantit pas le succès financier (en raison de la mauvaise visibilité des collections à Pitti Femme) et la collection reste pratiquement invendus.

Illustration de Walter Albini pour la collecte “enregistrement” pour Misterfox – collection,it “Preraffaellita” pour Misterfox. photo: Alfa Castaldi

toujours Misterfox, la saison suivante, dessine une collection préraphaélite ", présenté à Capri Maremoda, la ligne romantique et les couleurs pastel, avec des vêtements amples et à la cheville dissimulations qui laissent les épaules nues, et une collection appelée "Rendez-vous", présenté à Pitti, avec des tissus imprimés et beaucoup de broderies pop sont juxtaposés et où des longueurs différentes et les couches se terminent à la pointe ( bijoux et sacs à main sont les jeunes Ferré). Capri et Florence, où Albini glisse avec des créations prévues et différentes étiquettes jusqu'à 1965, puis sont les capitales du goût ainsi que des destinations touristiques internationales, Albini, mais déplore la nécessité de donner une dénomination à la collection, Il fait impossible en raison du manque de coordination entre l'industrie du textile et de la production de vêtements, mais aussi trop rigide formulation de présentation, organisée selon un nombre précis d'animaux à parader devant le public.

au printemps 1971 un groupe de créateurs de mode tels que Ken Scott, Albini et Cadette, qui rejoindra Caumont, Krizia et Missoni ont décidé de présenter leurs collections à Milan au Garden Club,  sanctionnant ainsi la naissance de prêtàporter italiano.

Collection d'illustrations Walter Albini pour certaines des marques, il a travaillé dans les années soixante et soixante-dix: Basile, Callaghan, Escargots et Misterfox.

Dans un seul défilé, Albini présente les collections de cinq maisons de mode ( Basile pour vêtements de plein air et un pantalon, Escargots pour articles de bonneterie, Callaghan pour le maillot, Misterfox pour les vêtements , Diamant de pour les chemises, remplacé plus tard par Sportfox), est marqué avec le nom du producteur avec celui du concepteur, pour lequel il a conçu des vêtements totalement coordonnés du matin au soir, créer les premiers exemples de « Total look »: les collections sont produites et distribuées par FTM Ferrante, Tosetti et Monti, avant-garde de l'entreprise d'expérimentation d'une nouvelle gestion de l'industrie textile grâce à la gestion directe des entreprises impliquées dans la production de la mode. Le concepteur devient ainsi le chiffre à proposer comme modèle et sa notoriété croissante dépasse largement celui des industries pour lesquelles elle collabore.

Ils apparaissent plus la tête sur le podium et le concepteur lance le premier la musique au lieu du haut-parleur, où le style et l'image se déplacent la main dans la main. Le A / W de collection 1971-72, Il est un énorme succès, un triomphe d'impression et les acheteurs. unité de style, relation différente avec tessutai mais surtout les connaissances que la haute couture, comme il a été compris dans les années 50, Il va maintenant disparaître pour faire place à de nouveaux modèles de production, en particulier la nécessité d'une conception différente de la relation entre la conception et la production. Milan est en effet non seulement à proximité des industries textiles, mais aussi aux usines de machines et outils. Le nouveau système de conception de la mode, il faut aussi repenser et de réinvention des actes machines pour le produire. Avec la collection A / W 1971-72 Albini invente aussi une nouvelle façon de faire de la publicité, seulement avec les dessins, affirmant le concept de « Groupage » sur les magazines. Ce sont les fournisseurs qui paient les pages, pas les maisons de mode ou créateur de mode.

la collection Finale “Marinarette”, mettre au Circolo del Giardino à Milan.

Dans la même année, au Garden Club, Il présente la prochaine collection, P / E 1972, connu sous le nom « Flags » ou « Le Marinarette », où les modèles masculins et féminins portant des chapeaux de marin et le marin sont nombreux rappels. Les couleurs dominantes sont le noir, il bianco, rouge, bleu et jaune, avec des pointes bleues sur la mer en Tunisie. Imprime sur les deux drapeaux chemises et robes, rayures de couleur à tricoter, partout volants. Certains pantalons sont portés sans haut, tandis que le pied Espadrilles pour les hommes et les femmes.

Le projet est en cours depuis deux saisons, et l'automne / collection d'hiver 1972-1973, inspiré par Marlene Dietrich et de nombreuses références à Chanel et Schiaparelli, Il reste une pierre angulaire du Made in Italy: la presse internationale a appelé Albini « fort que Saint Laurent ». Le communiqué de presse commence par l'expression « haute couture est mort, haute couture en vie ": deux cents vêtements riches et luxueux, extrêmement variées, Avec Fox Hills, pied-de-poule, Velluto un lamé. La complexité de la collection rend difficile la distribution, certains dirigeants n'entrent pas dans la production et après un certain frottement initial, l'association avec des extrémités FTM.

Hommage à Marlene Dietrich dans la collection Automne / Hiver 1972/73 – Angelica Houston Walter Albini. Photographer: Gian Paolo Barbieri (1973)

Avec le printemps-été 1973, vient la première ligne « Walter Albini », Graphics WA dont l'étiquette est inspirée par le Wiener Werkstätte: il est produit et distribué par Papini, pour lequel continue d'attirer Misterfox (qui devient une seconde ligne) jusqu'en 1974.Avec l'aide de Mme. Joan Burnstein, propriétaire de Browns, Il est spectacle à Londres au Blakes Hôtel, 6 costumes pour hommes et 27 Les femmes et les baptise cette collection avec le titre de Grande Gatsby, le roman d'un de ses héros, Scott Fitzgerald. Le défilé est l'occasion de créer cette veste non structurée, la veste-shirt, ce sera si important pour l'avenir de l'ensemble de la mode italienne: Il enveloppe les modèles dans les nuages ​​de mousselines et de la dentelle mécanique imprimé floral Etro, tandis que pour les hommes à la fois bleu et blanc. Ceci est la première fois qu'il est adopté la formule, que beaucoup imités, une première conduite forte de ligne d'image, la restriction des ventes, soutenu financièrement par une deuxième collection plus facile, pour le grand nombre.Nel 1973 Il ouvre sa salle d'exposition via Pietro Cossa, où ne tire la collection Misterfox: les vêtements de la ligne droite de la ligne, raison décorée Klimt obtenu par le contraste des inserts en satin sur des fissures, et maintenu par des courroies bijou satin et strass.

Les chefs de la collection présentés au Café Florian.

Il prend la maison à Venise, où Ambienta, Florian café, un défilé mémorable pour la collection WA, A / I 1973-74, où les modèles portent les noms des doges et dogesse et sont accompagnés d'un petit orchestre de la place Saint-Marc, il joue la valse et le tango. Le défilé commence avec six femmes, Puis un défilé de modèles du bob noir et gardénia dans vos cheveux (les hommes portent plumes) et des perles.La maison vénitienne, sul Canal Grande, à quelques pas du musée Peggy Guggenheim, est défini par Isa Vercelloni « le zoo enchanté Walter Albini »: perles en verre de Murano et trois murs tout de même que le sol et le plafond. Au milieu de l'atrium, une panthère noire de marbre, au-delà du rideau d'une salle à manger entièrement magazines d'une mosaïque de miroirs. en permanence, il revenait le thème de murrine, imprimé sur des cartes et des objets, ou sur des oreillers tissus. « Avec enthousiasme, non sans ironie, personnellement, il a supervisé la décoration de cette maison vénitienne sa, la conception des pièces, intervenir sur d'autres, roses de peinture d'or et les lions et même tissus d'ameublement, la collecte de plantes artificielles (les palmiers sont en plastique) et bêtes en céramique pour un zoo enchanté et délibérément spectaculaire, où le marbre est aussi des tapis en plastique et orientaux sont imprimés sur le coton " (Casa Vogue, Juillet-Août 1973).

“Enchanted oncle Walter Albini”: Article paru dans Vogue Maison, Juillet-Août 1973

Nel frattempo, né le caractère « Walter Albini », acclamé par la presse pour son élégance du vieux monde inspiré par Chanel et Poiret, souvent comparé à Karl Lagerfeld pour son côté éclectique et histrionique. Non-cas, celle de Venise et celle de Sidi-Bou-Said (ancien village arabe Andalousie, non loin de Tunis), à l'aise de la Decaden, encore plus définir son aura et devenir toile de fond naturel pour shootings monstres.

Dans une interview à ce moment-là, États:

«J'aime la période de 1925 al 1935 parce que je pense que ce fut la décennie où tous les aspects de la vie humaine ont été révolutionné.. Il suffit de penser à la coupe de cheveux branlante, jupes qui sont plus courtes et l'élimination des corsets. O un Francis Scott Fitzgerald e un Zelda, la première Garbo et Dietrich, Bauhaus et Art Déco. Le changement de la musique, dans la danse, en peinture, l'architecture et des modes de vie étaient capitale et la propagation au point que nous vivons aujourd'hui dans les résultats de ces expériences ".

En raison de l'absence d'un réel soutien organisationnel et des affaires, il 1974 et 1975 ont des années de crise, bien que les créations de ces années montrent un raffinement unique,, en exotisme dans « paisley » tissus imprimés qui vient de ses nombreux indices de voyages à l'Est, Inde principalement. Le collection printemps / été 1974, présenté à Rome au Salone Margherita, Il rappelle le début des années quarante: coups d'oeil ici pour la première fois le fameux tissu « Murrine » et soies imprimées Borsi « paisley » et arrière-plans régulièrement tachetées.

Bien que la mode masculine est entré dans l'esthétique de Albini à la fin des années soixante avec UAMA Sport et Montedoro,  il est en 1974, le salon Pierlombardo,  ce qui crée une collection tout mâle; parallèle, Il a fondé le projet éphémère ( seulement un an) haute couture. En Janvier et Juillet 1975, Pépinières dans le sud de Rome, hors calendrier montre respectivement sa collection printemps-été et automne-hiver, à la fois fait de l'adaptation Dogle Fare et en collaboration avec Joseph l'esclave, qui réalise la soif imprimée sur les dessins Albini. Il propose le concept de vêtements atelier à vendre en « ruban ».

Ingemarie Lamy pour Walter Albini, “Hommage à Chanel” Photographer: Gian Paolo Barbieri pour Vogue Italie.

La collection EP 1975 Il est inspiré par Chanel et années 30, la prochaine collection, qui rend hommage à Paul Poiret, Il est une émeute de rose ( « Une rose de humecté la baisse du gris ou assombrie par certains blush brun », tel que défini Isa Vercelloni), soulignée par bande originale, qui comprend des dizaines de versions différentes de « La Vie en rose ».

Dal 1975 al 1976 collabore avec Trell et le style « Hollywood » des années soixante-dix est progressivement remplacer par un nouveau penchant pour ses quarts de travail d'intérêt à l'avant-garde russe et reconstitue l'uniforme de travail à partir de Rodchenko et des dessins par Sonia Delaunay. Pose de la sortie d'une usine, cagoulés des mouvements extrémistes des années de plomb, une dell'eschimo variante stylisée et un pantalon dans les bottes nichés, précurseurs des amphibiens modernes « grunge » (collection "Urban Guerrilla Trell pour" F / 1976-1977). Dans le dell'hippy chic, , Albini prend des photos comme un Siddhartha moderne, assis dans la position du lotus au sommet d'une montagne de vêtements colorés, dans les tissus ethniques, righe, iktat, fleurs pour la collection « Indiana » pour Trell (P / E 1977). Dans un autre clin d'oeil marche dans un tunnel de vêtements de couleurs indiennes et entourent le volant.

L'intérêt se concentre sur la recherche de la simplicité, réaliser des vêtements drapés sans couper ou coudre, qui permettent à l'utilisateur de les interpréter d'une manière différente. La collection est présentée dans un événement sans sorties par défaut, avec bande-son par Daniela Morera.L'amour pour les gens typique de ces années (penser à la collection « Ballets Russes » Yves Saint Laurent) contamine la collection printemps / été 1978 par Trell, où chaque modèle est dédié à une femme de la mode, avec des échos tunisiens, Serbie, Mexicaine et Fortuny rappelle. Les vêtements sont modelées sur le corps au moyen de noeuds être drapé par cordon, ils ont très peu de coutures et conduisent souvent recouvertes.

Isa Vercelloni et Flavio Lucchini Albini attribuer à « la capacité de rêver, la capacité de donner forme ou un semblant de réalité à son monde de rêve. Il a même la capacité rare de le faire sans les endommager. Ceci est la raison pour laquelle les femmes aiment tant ses vêtements. Ils reconnaissent immédiatement qu'il donne le pouvoir de l'imagination ".

collection,it “Urban Guerrilla” par Trell – Collection "Indiana" Trell pour le printemps-été 1977. Model: Marie Helvin. Magazine: Vogue Italie. Photographer: David Bailey.

En raison des difficultés économiques liées à l'abandon de l'atelier de Via Cossa, Il vend sa maison et a déménagé dans un appartement de haute technologie à Milan Piazza Borromeo: une coulée de gris remplit tout l'espace, rechange et sans fioritures, sur les murs et les planchers de résine. armoires métalliques et des chaises en aluminium, lampes volées quelques petites usines Brianza, de nombreux portraits du propriétaire, vrai narcisses.

“Gris comme la liberté”, Casa Vogue, novembre 1976.

« Maître de la nature artificielle », tel que défini par Anna Piaggi, dans la seconde moitié des années soixante-dix, il a fait une série d'événements qui testent de nouvelles façons de communiquer la mode et la marque: dans Mars 1975, présente le restaurant Angolo di Milano sa collection d'hiver, en utilisant des amis comme modèles et amis réitérant le caractère unisexe de ses dirigeants et de les laisser jouer des personnages de l'histoire de l'opéra. Guido Cegani, Sa boutique photo, est, par exemple Figaro; Edy Vincenzini, seule femme et un modèle professionnel, porter des costumes pour hommes et joue la double Styliste. Walter Albini prend le rôle du duc de Mantoue.

Walter Albini et Edy Vincenzini lors de la présentation de la collection masculine A / W 1975/76 – Photo de Carlo Orsi “La tenue vestimentaire est un peu’ partir”, la chute des hommes / hiver

en Octobre 1975, Fiorucci dans le nouveau restaurant, utilise comme modèles bustes portrait beige ou noirs; dans Mars 1976, Il est dépeignant douze amis de photographe comme le seul modèle « La tenue vestimentaire est un peu’ partir". Les images ne documentent pas la robe, créer une « humeur », une vision, une lecture du voyage: panneaux, faite par Albini pour se lier à chaque modèle de la collection photographe, avec Polaroid qui complètent la tenue, devient la surface sur laquelle construire les personnages à interpréter pour tourner toutes les têtes dans une idée de Voyage. en Octobre 1976. à Anselmino Gallery, Il présente sa « aucune collection », collage de composés « robes trouvées » avec des têtes originales de Basile, Armani, Fiorucci, Krizia, Missoni, Miyake, etc.…,  couronné par le casting de son visage.

A proposito, Albini dit: "Ce qui me intéresse est de donner des indications de la méthode, à la fois le dessin en utilisant des choses d'autres personnes, comme je l'ai fait ici. Vous devez apprendre la liberté de se vêtir de tout régime. Consumérisme produit des objets , pas de styles. Je regarde autour de, Je choisis, Combiner et proposer”.

en Mars 1977, à la Galerie Eros, organise une exposition de célébrités Fautes symbolisant.Après avoir rompu le contact avec Trell, Il rouvre une brève association avec le FTM pour la production de la collection automne-hiver Walter Albini 1978-1979, qui durera jusqu'à l'été 1980. Présenté au Musée Parmanente, collection, une coupe raffinée et les éléments populaires d'inspiration et Balkan oriental, Il est un grand succès, comme la prochaine, la Rotonda della Besana. Après le défilé de la A / W 1979/80, la relation a pris fin brusquement.

Walter Albini PAP Collection Printemps / Été 1979. Éditorial,en: Vogue Italia Photographrt: Moshe Brakha

Contemporaneamente, la signature d'un accord avec Lanerossi qui aura aucun résultat positif et donnera lieu à une cause qui se poursuivra même après sa mort. L'accord prévoit le renforcement de Walter Albini et la création d'Arlanda, deuxième ligne, avec lequel glisse à Pitti nouvelles signatures avec des collections printemps-été 1980 et à l'automne-hiver 1980/81. depuis Mars 1979, Il adhère à Modit et commence ensuite une collaboration avec la rotation Lane Grawitz: nouvelles lignes de tricot sont présentés à Pitti Filati jusqu'à la mort du concepteur.

Walter Albini Collection Homme Printemps / Eté 1979 photo: Backhau

Dans les années quatre-vingt, la presse a peu d'intérêt pour lui et, donc il a consacré à d'autres projets: l'illustration d'un livre de poèmes dans Raffaele Carrieri 1980 et la création d'un costume pour la piéce 1984 Ronconi. Redémarrez la collaboration avec des sociétés externes comme Pep Rose, qui a commandé deux lignes différentes, Vevera e Pep Rose Plus, par Hamilton, deuxième ligne Cadette. Il s'approprie des stéréotypes de la culture du camp des années quatre-vingt et prend des photos avec un t-shirt avec des signes du zodiaque et masques de Venise, en même temps que le modèle Isa Stoppi.

Costumes pour un théâtre de L piéces. Ronconi inexécutée, un thriller qui se déroule dans un pays africain. les dessins, publié dans la revue “Vanité”, sont les 1982.

Sa santé se détériorait rapidement et, hospitalisé à la clinique « La Madonnina » à Milan, meurt 31 Maggio 1983 . Dans l'une des dernières interviews, Il décrit la femme qui voudrait habiller : est l'image de cette femme co-vedette avec l'homme qui tire Albini et anticipe l'élégance post-moderne des années 80 une génération entière de designers, première de Giorgio Armani.

 « Je viens de faire la description de la femme qui voudrait habiller… trente, trente-cinq ans de… mince, mais la structure osseuse solide. les épaules droites et larges. buste long, hanches étroites, peu poitrine. petite tête, cheveux mi-longs tendant à court. Ne pas trop de sport, mais avec l'apparition de ceux qui pratiquent le sport. ambigu, dur et fort au moins en apparence. grand fumeur, voyages, Il n'est pas marié nécessairement. travail, mais il semble perpétuellement en vacances. Il a un style, élégant, mystérieux, un, adaptable mais pas coinvolgibile. Pas nécessairement belle, mais sûrement irrésistible ".

Walter Albini avec Isa Stoppi

L'alphabet "Walter Albini"

A comme « 30 ans »

B comme « short »

C venir « Coco Chanel », mais aussi comme « constructivisme russe »

D venir « dandy ».

Et comme « Etro », avec qui il a collaboré à la création d'un certain nombre de tissus imprimés pour les meubles et les vêtements.

F comme « Défilé de mode », et toutes les modifications apportées à la présentation, du haut du volume de la musique, l'utilisation de lieux insolites, de la vision du défilé comme une représentation.

G comme « groupages » ou « guérilla urbaine »

H venir « happening », ou présentation typique de la seconde moitié des années soixante-dix.

K comme "Krizia"

J'aime « italien ».

L comme « Liberté »

M comme « Milan » et comme « Misterfox »

N comme « Naissance de l'Italien prêt-à-porter »

Ou comme « Est » et des milliers de suggestions de ses voyages.

P comme « masque de ski », mais aussi comme « Paul Poiret »

Q comme « peintures », ie imprimé géométrique, “pied-de poule”, « Prince of Wales, etc.…

R venir renaissance, expression d'une forme intelligente de recherche et reinvention.

S comme la sexualité et la sensualité.

T viennent total look, de la tête aux pieds tous coordonnés.

U viennent « unisexe »

V comme "Venezia", siège du célèbre défilé au Café Florian.

W venir "Wiener Werkstätte"

Z viennent "Zeitgeist", l'homme de respirer l'air du temps et precorrerla.

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