WALTER ALBINI

a cura di Alessandro Martinelli

"Vestido es un poco’ a partir ". WALTER ALBINI, l”Übermensch” (Olvidé) de la moda italiana.

Volvemos sobre la carrera de Walter Albini, Moody Dandy y lleno de contradicciones, visionario de antemano con los tiempos. prototipo de la superestrella del diseñador, Es el primero en comprender la importancia de la marca y el nombre en la etiqueta con la que une los diferentes productos, sino también la identificación del nombre, immagine, gráfico del logotipo y la cara. Albini lleva su moda y posando con las celebridades en sus campañas de publicidad, anticipándose a toda una generación de diseñadores italianos y no . Se trata de "Superman" amado y alabado por visión estética totales (cuidado de los diseños de la ropa , el estilo de la serie, la ilustración publicitaria y gráfica textil), que no conoce límites físicos (Trabaja en docenas de colecciones) sino también económica, que él y muchas empresas a la quiebra conducirá.

gualtiero (Walter) Albini nació 3 Marzo 1941 y reside en Busto Arsizio con la familia: padre, muerto prematuramente, madre y sus hermanos. Se alimenta desde una edad temprana una gran pasión por el diseño de la ropa de la mujer, tanto que abandonó sus estudios clásicos a los dieciséis años para inscribirse en el Instituto Estatal de Arte en el diseño de moda "Italo Cremona" en Turín, Un niño en una escuela totalmente dominado por las mujeres. Estamos en los años cincuenta, donde la moda italiana sigue dividida entre la baja la producción industrial de las masas y de alta moda para unos pocos ricos.

a Illustrator Entre sus primeros trabajos para la revista "nacidos y niños", dirigida por Silvana Bernasconi, con las que colabora para el "Corriere Lombardo" y "Vanidad". Walter, a sugerencia de Gigliola Curiel, se trasladó a París entre 1961 y 1964 para perfeccionar su técnica y el trabajo para la agencia estilista Maime Arnodin y Denise Fayolle, para los que se da cuenta de maqueta para las telas; es entonces que quedó deslumbrado por el ahora anciano Coco Chanel: su elegancia atemporal se convertirá en un punto de referencia constante en su moda. La vuelta a casa se relaciona con la magia y el encuentro fortuito de los Alpes con Mariuccia Mandelli, para que para cuidar 1968 la línea Krizia Maglia, la temporada pasada junto a un Karl Lagerfeld su infancia. Albini comenzó una serie de experiencias de colaboración y consulta con las empresas y con encanto atentos a la audiencia joven.: en 1963 Creó su primera colección de Gianni Baldini, contemporaneamente, tan pronto como mediados de los sesenta, Colabora con un gran número de tiendas y empresas de embalaje como Billy bola, cadette, trell, Montedoro, princesa Luciana, Paola Signorini, UAMA Deporte, Cole de California, Annaspina, Glande, Callaghan.

Walter Albini para Krizia Maglia, segunda mitad de los años sesenta.

Su rápido éxito gracias crece la cubierta del sistema correcto diseño capaz de proporcionar toda la información relevante para la construcción de una mirada total y completo entendimiento de las necesidades del consumidor, ofreciendo diferentes estilos para elegir. Nel 1970, diseños para la nueva tienda en Milán Misterfox la veneciana joven industrial Luciano Papini, imaginando ropa para mujeres maduras a precios asequibles.

 el diseñador, progresivamente, convertido en un vínculo entre las necesidades de la producción industrial y de consumo, trabajando juntos por varias compañías que ofrecen un estilo diferente para cada uno y destinados a diferentes opciones del mercado por igual. El acuerdo actual con Papini, sin embargo, excluye la difusión del nombre del diseñador en la etiqueta, lo que limita la continuidad de la imagen . Su interés también abarca el diseño textil de la moda y mobiliario (especialmente con Etro, para la producción de sus tejidos estampados famosos) y participa en eventos como "Ideacomo", "Comofoulard" y las relativas al Centro de Protección Lino.Nel '69 Albini participa con Alberto Lattuada, Miguel Cruz y Karl Lagerfeld en el evento Idea Como, promovido por el italiano Fabricantes Serici, con el objetivo de presentar, Por último, la unidad de estilo y colores, la producción de textiles para el verano 1970. En el mismo año Albini sugiere para Montedoro fórmula uni-max, incluso cortar y color para los hombres y las mujeres. Mujer Pitti, en 1970, recibe un éxito discreto a la prensa su colección "Registro de Misterfox", memorables gracias a las ocho esposas en rosa y ocho viudas en negro, vestidos basados ​​en túnicas superposiciones en diferentes materiales y longitudes, decoradas con cuentas de e inspirado en los años veinte: questo, purtroppo, no garantiza el éxito financiero (debido a la mala visibilidad de las colecciones en Pitti Mujer) y la colección se mantiene prácticamente sin vender.

Ilustración de Walter Albini para la recolección “registro” para Misterfox – colección,it “Preraffaellita” para Misterfox. Foto: Alfa Castaldi

siempre por Misterfox, la temporada siguiente, dibuja una colección prerrafaelista ", presentado a Maremoda Capri, la línea y en colores pastel romántico colores, con ropa suelta y encubrimientos de tobillo que dejan los hombros al descubierto, y una colección llamada "Rendez-vous", presentado en Pitti, con tejidos estampados y muchos bordados pop se yuxtaponen y donde diferentes longitudes y las capas terminan en la punta ( joyas y bolsos son los jóvenes Ferré). Capri y Florencia, donde Albini se desliza con creaciones destinados y diferentes etiquetas hasta 1965, a continuación, son las capitales de sabor, así como destinos turísticos internacionales, Albini, pero se lamenta de la necesidad de dar una denominación a la colección, Se hizo imposible debido a la falta de coordinación entre la industria textil y la producción de ropa, pero formulación también demasiado rígido de presentación, organizados de acuerdo a un número preciso de los animales a desfilar ante el público.

en la primavera 1971 un grupo de diseñadores de moda como Ken Scott, Albini y Cadettes, que se unirá a Caumont, Krizia y Missoni decidieron presentar sus colecciones en Milán en el Garden Club,  sancionando así el nacimiento de listoparaportero italiano.

Colección de ilustraciones de Walter Albini para algunas de las marcas trabajó en los años sesenta y setenta: Basile, Callaghan, Caracoles y Misterfox.

En un solo desfile, Albini presenta las colecciones de cinco casas de moda ( Basile para ropa de abrigo y pantalón, caracoles para prendas de punto, Callaghan para Jersey, Misterfox para la ropa , Diamant de para las camisas, reemplazado más tarde por Sportfox), está etiquetada con el nombre del productor con el del diseñador, para la que diseñó prendas totalmente coordinados desde la mañana hasta la tarde, la creación de los primeros ejemplos de “Total look”: Las colecciones son producidos y distribuidos por FTM Ferrante, Tosetti y Monti, vanguardia de empresa de la experimentación de una nueva gestión de la industria textil a través de la gestión directa de las empresas implicadas en la producción de la moda. Así, el diseñador se convierte en la figura para ser propuesta como un modelo y su notoriedad creciente es muy superior a la de las industrias para las que colabora.

Aparecen más cabezas en la pasarela y el diseñador introduce por primera vez la música en lugar del altavoz, donde el estilo y la imagen se están moviendo la mano. El A / W colección 1971-72, Es un gran éxito, un triunfo de impresión y los compradores. unidad de estilo, relación diferente con tessutai pero sobre todo el conocimiento de que la alta moda, tal como se entendía en los años 50, Ahora se va a desaparecer para dejar espacio para los nuevos modelos de producción, en particular, la necesidad de una concepción diferente de la relación entre el diseño y la producción. Milán es, de hecho, no sólo cerca de las industrias textiles, sino también a las fábricas de máquinas y herramientas. El nuevo sistema de diseño de moda sino que también requiere repensar y reinvención de la maquinaria actos para producirlo. Con la colección A / W 1971-72 Albini también inventa una nueva manera de hacer publicidad, sólo con los dibujos, afirmando el concepto de "grupaje" en revistas. Son los proveedores que pagan las páginas, No las casas de moda o el diseñador de moda.

la colección Final “Marinarette”, establecido en el Circolo del Giardino en Milán.

En el mismo año, en el Garden Club, Presenta la próxima colección, P / E 1972, conocido como "banderas" o "El Marinarette", donde recuerda modelos femeninos con sombreros de marinero de sexo masculino y el marinero y son muchos. Los colores dominantes son el negro, il bianco, rojo, azul y amarillo, con puntas de color azul sobre el mar en Túnez. Imprime en ambas banderas para camisas y vestidos para, color tejer rayas, volantes de todo el mundo. Unos pantalones se usan sin tapa, mientras que las alpargatas del pie para los hombres y las mujeres.

El proyecto ha estado ocurriendo por dos temporadas más, y la colección otoño / invierno 1972-1973, inspirado por Marlene Dietrich y numerosas referencias a Chanel y Schiaparelli, Sigue siendo una piedra angular de la hecha en Italia: la prensa internacional llamada Albini "fuerte como Saint Laurent". El comunicado de prensa comienza con la frase "La alta costura está muerto, la alta costura viva ": doscientos prendas ricas y lujosas, muy variada, Con Fox Hills, pied-de-poule, Velluto un lamé. La complejidad de la colección hace que sea difícil de distribución, algunos líderes no entran en la producción y después de algunas fricciones iniciales, la asociación con los extremos FTM.

Tributo a Marlene Dietrich en la colección de otoño / invierno 1972/73 – Angelica Houston en Walter Albini. Fotógrafo: Gian Paolo Barbieri (1973)

Con la primavera-verano 1973, llega la primera línea de "Walter Albini", Gráficos WA cuya etiqueta se inspira en la Wiener Werkstätte: que es producido y distribuido por Papini, para el que sigue atrayendo Misterfox (que se convierte en una segunda línea) hasta 1.974.Con la ayuda de la señora. Joan Burnstein, dueño de los Browns, Es espectáculo en Londres en el Blakes Hotel, 6 trajes de hombre y 27 Las mujeres y los bautiza esta colección con el título de gran Gatsby, la novela de uno de sus héroes, scott Fitzgerald. El desfile es una oportunidad para crear esa chaqueta desestructurada, la chaqueta de la camiseta, que será tan importante para el futuro de toda la moda italiana: Se envuelve los modelos de nubes de gasas y encajes mecánica estampado floral Etro, mientras que para los hombres tanto en azul y blanco. Esta es la primera vez que se adoptó la fórmula, que muy imitado, una primera línea de la imagen fuerte de conducir, ventas restringidas, el apoyo financiero de una segunda colección más fácil, para el número grande.Nel 1973 Se abre su sala de exposición en via Pietro Cossa, ¿de dónde sacar la colección Misterfox: ropa de la línea recta, razón decorado Klimt obtiene a través del contraste de las inserciones de raso de grietas, y en poder de los cinturones joya de satén y diamantes de imitación.

Jefes de la colección que se presentan en el Café Florian.

Se lleva a casa en Venecia, donde Ambienta, Florian café, un desfile memorable para la colección WA, AI 1973-74, donde los modelos llevan los nombres doges y dogesse y se acompañan de una pequeña orquesta de la plaza de San Marcos juega vals y el tango. El desfile se abre con seis esposas, A continuación, un desfile de modelos a partir de la lenteja negro y gardenia en el pelo (los hombres usan plumas) y perlas.La casa veneciana, sul Canal Grande, a pocos pasos de la Museo Peggy Guggenheim, se define por Isa Vercelloni "el zoológico encantada Walter Albini": perlas de vidrio de Murano y tres paredes de todo el mismo que el suelo y el techo. En el medio del atrio una pantera negro de mármol, más allá de la cortina de un totalmente revistas comedor de un mosaico de espejos. constantemente regresaba al tema de murrine, impreso en las tarjetas y objetos, o en tejidos almohadas. "Con entusiasmo, no sin ironía, personalmente supervisó la decoración de esta su casa veneciana, el diseño de algunas piezas, interviniendo en otra, rosas y leones pintura de oro e incluso tapicería, la recolección de plantas artificiales (las palmeras son de plástico) y bestias de cerámica para un zoo encantada y deliberadamente espectacular, donde el mármol es también de plástico y alfombras orientales están impresos sobre el algodón " (Casa Vogue, Julio-Agosto 1973).

“Enchanted tío Walter Albini”: El artículo apareció en Vogue House, Julio-Agosto 1973

Nel frattempo, nacido el carácter "Walter Albini", aclamado por la prensa por su elegancia del viejo mundo inspirado en Chanel y Poiret, a menudo comparado con Karl Lagerfeld para su lado ecléctica e histriónico. Caso de no, la de Venecia y la de Sidi-Bou-Said (antiguo pueblo árabe de Andalucía no lejos de Túnez), a gusto desde el Decaden, definir aún más su aura y convertirse en un telón de fondo natural para sesiones de fotos monstruos.

En una entrevista en ese momento, estados:

"Me gusta el período comprendido entre 1925 al 1935 porque creo que fue la década en la que se han revolucionado todos los aspectos de la vida humana.. Basta con pensar en el meneo corte de pelo, faldas que son más cortos y la eliminación de los corsés. O un Francis Scott Fitzgerald e a Zelda, la primera Garbo y Dietrich, Bauhaus y Art Deco. El cambio en la música, en la danza, en la pintura, arquitectura y estilos de vida fueron trascendentales y se extendió hasta el punto de que hoy en día vivimos en los resultados de esas experiencias ".

Debido a la falta de un verdadero apoyo organizativo y de negocio, il 1974 y 1975 tienen años de crisis, A pesar de las creaciones de los años muestran un refinamiento único, hecho de exotismo en "paisley" telas estampadas que proviene de sus muchas señales viajes en el Este, La India, principalmente. La colección de primavera / verano 1974, presentado en Roma en el Salone Margherita, Él recuerda los primeros años cuarenta: píos aquí por primera vez la tela famosa "Murrine", junto con sedas impresas Borsi "Paisley" y fondos manchados con regularidad.

Aunque la ropa de hombre entró en la estética de Albini a finales de los años sesenta con UAMA Deporte y Montedoro,  es en 1974, el salón Pierlombardo,  lo que crea una colección de todos los hombres; paralelo, Se fundó el proyecto efímero ( sólo un año) la alta costura. En enero y julio 1975, Viveros en el sur de Roma, off calendario muestra, respectivamente, su colección primavera-verano y otoño-invierno, tanto a partir de la adaptación de Dogle Tarifa y en colaboración con José el Esclavo, que da cuenta de la sed impreso en dibujos Albini. Se propone el concepto de la ropa atelier para vender en "astilla".

Ingemarie Lamy por Walter Albini, “Homenaje a Chanel” Fotógrafo: Gian Paolo Barbieri para Vogue Italia.

La Colección EP 1975 Está inspirado en Chanel y años 30, la próxima colección, que rinde homenaje a Paul Poiret, Es un derroche de color rosa ( "Una rosa de humedecido la caída en el gris o oscurecida por cierto rubor marrón", como se define Isa Vercelloni), subrayada por la banda sonora, que incluye docenas de diferentes versiones de "La vida en rosa".

Dal 1975 al 1976 colabora con Trell y estilo "Hollywood" de principios de los setenta es sustituto progresivamente por una nueva afición por su interés se desplaza a la vanguardia rusa y recrea el uniforme de trabajo a partir de Rodchenko y dibujos de Sonia Delaunay. Por el que la salida de una fábrica, con pasamontañas de movimientos extremistas de los años de plomo, una variante dell'eschimo y los pantalones metidos en las botas estilizada, precursores de los anfibios modernos "grunge" (colección "Guerrilla Urbana Trell para" F / 1976-1977). En el elegante dell'hippy , Albini toma una foto como Siddhartha moderna, sentado en posición de loto en la cima de una montaña de ropa de colores, en tejidos étnicos, righe, iktat, flores para la colección "Indiana" para Trell (P / E 1977). En otro complemento caminando en un túnel de la ropa de colores de vuelo indio y rodearlo.

El interés se centra en la búsqueda de la simplicidad, la realización de prendas drapeadas sin cortar o coser, que permiten al usuario a interpretar de una manera diferente. La colección se presenta en un acontecimiento sin salidas predeterminadas, con la banda sonora de Daniela Morera.El amor por la gente típica de aquellos años (pensar en la colección de YSL "Ballets Russes") infecta a la colección primavera / verano 1978 por Trell, donde cada modelo está dedicado a una mujer de la moda, con ecos de Túnez, Serbia, Mexicana y Fortuny recuerda. La ropa se modelan en el cuerpo por medio de nodos de ser cubierto por cordón, tienen muy pocas costuras y conducen a menudo superpuestos.

Isa Vercelloni y Flavio Lucchini Albini atribuir a "la capacidad de soñar, la capacidad de dar forma o una apariencia de realidad a su mundo de sueños. Incluso tiene la rara habilidad de hacerlo sin dañarlos. Esta es la razón por qué las mujeres aman tanto su ropa. De inmediato reconocen que da poder a la imaginación ".

colección,it “Guerrilla urbana” por Trell – Colección "Indiana" Trell para la primavera-verano 1977. Model: Marie Helvin. Revista,en: Vogue Italia. Fotógrafo: David Bailey.

Debido a las dificultades económicas relacionadas con el abandono del taller de Via Cossa, Vende su casa y se instaló en un apartamento de alta tecnología en Milán, en Piazza Borromeo: una pieza de fundición gris llena todo el espacio, repuesto y sin adornos, en las paredes y suelos de resina. armarios de metal y sillas de aluminio, lámparas robados algunas pequeñas fábricas Brianza, numerosos retratos del arrendador, narcisos verdaderos.

“Gris como la libertad”, Casa Vogue, novembre 1976.

"Maestro de la naturaleza artificial", como se define por Anna Piaggi, en la segunda mitad de los años setenta hizo una serie de eventos que ponen a prueba nuevas formas de comunicación de la moda y la marca: marzo 1975, presenta el restaurante Angolo di Milano su colección de invierno, usando como modelos amigos y amigos que reiteran el carácter mixto de sus líderes y dejarlos jugar caracteres de la historia de la ópera. Guido Cegani, Su tienda de fotografía, es, por ejemplo Figaro; Edy Vincenzini, única mujer y un modelo profesional, el uso de trajes de hombre y desempeña el doble del estilista. Walter Albini toma el papel del Duque de Mantua.

Walter Albini y Edy Vincenzini durante la presentación de la colección de hombre A / W 1975/76 – Foto de Carlo Orsi “El vestido es un poco’ dejar”, caída de los hombres / invierno

en octubre 1975, Fiorucci en el nuevo restaurante, utiliza como bustos modelos retrato beige o negros; marzo 1976, Él es la imagen de doce amigos fotógrafos como el único modelo "Vestido es un poco’ a partir ". Las imágenes no documentan el vestido, crear un "estado de ánimo", una visión, una lectura del viaje: paneles, hecha por Albini para unirse a cada diseño de la colección de un fotógrafo, Polaroid con el que complementar el atuendo, se convierte en la superficie sobre la que construir los personajes a interpretar a convertir cada cabeza en una idea de los viajes. en octubre 1976. en Anselmino Galería, Presenta su "no cobro", collage de "batas trouvées" compuestos con cabezas originales de Basile, Armani, Fiorucci, krizia, Missoni, Miyake, etcétera…,  coronado por el elenco de la cara.

A proposito, Albini dice: "Lo que me interesa es dar indicaciones del método, tanto dibujo usando cosas de otras personas, como lo hice aquí. Usted tiene que aprender la libertad de vestir de cualquier esquema. Consumismo produce objetos , no hay estilos. Miro a mi alrededor, elijo, Combinar y proponer”.

en marzo 1977, en Eros Galería, organiza una exposición de faltas que simbolizan las celebridades.Después de romper el contacto con Trell, Se abre de nuevo una breve asociación con el FTM para la producción de la colección otoño-invierno Walter Albini 1978-1979, que durará hasta el verano 1980. Presentado en el Museo Parmanente, colección, un corte refinado y los elementos populares de inspiración balcánica y oriental, Es un gran éxito, como el siguiente, la Rotonda della Besana. Después del desfile para el A / W 1979/80, la relación terminó abruptamente.

Walter Albini PAP Colección Primavera / Verano 1979. Editorial,en: Vogue Italia Photographrt: Moshe Brakha

Contemporaneamente, firmar un acuerdo con Lanerossi que no tendrá resultados positivos y dará lugar a una causa que continuará incluso después de su muerte. El acuerdo prevé el fortalecimiento de Walter Albini y la creación de Arlanda, segunda línea, con el que se desliza en Pitti nuevas firmas con las colecciones de primavera-verano 1980 y otoño-invierno 1980/81. Desde marzo 1979, Se adhiere a MODIT y posteriormente se inicia una colaboración con el carril de girar Grawitz: nuevas líneas de prendas de punto se presentan en Pitti Filati hasta la muerte del diseñador.

Walter Albini Hombres Colección Primavera / Verano 1979 Foto: Backhau

En los años ochenta, la prensa tiene poco interés para él y, Por lo tanto, se dedicó a otros proyectos: la ilustración de un libro de poemas en Raffaele Carrieri 1980 y la creación de un traje para la pieza 1984 Ronconi. Reiniciar la colaboración con compañías externas como Pep Rose, que encargó dos líneas diferentes, Vevera e Pep Levantó Sobre, por Hamilton, segunda línea de Cadette. Se apropia de los estereotipos de la cultura campo de principios de los ochenta y toma fotos con una camiseta con los signos del zodiaco y las máscaras venecianas, junto con el modelo Isa Stoppi.

Trajes para algunas piezas teatrales de L. Ronconi no ejecutada, un thriller que se desarrolla en un país africano. los dibujos, publicado en la revista “vanidad”, son las 1982.

Su salud se deterioró rápidamente y, hospitalizado en la clínica "La Madonnina" en Milán, muere 31 Maggio 1983 . En una de las últimas entrevistas, Se describe a la mujer que le gustaría vestir : es la imagen de la mujer que coprotagonizó con el hombre que atrae Albini y anticipa la elegancia post-moderno de los años 80 toda una generación de diseñadores, primero de Giorgio Armani.

 "Acabo de hacer la descripción de la mujer que le gustaría vestir… treinta, treinta y cinco años de… estructura ósea delgada pero sólida. hombros rectos y anchos. largo busto, caderas estrechas, poco seno. cabeza pequeña, de longitud media que tiende a pelo corto. No sobre el deporte, pero con la aparición de los que practican deportes. Ambigua, duro y fuerte, al menos en apariencia. fumador empedernido, de viaje, No es necesariamente casados. trabajo, pero parece perpetuamente en vacaciones. Tiene estilo, elegante, misterioso, sola, adaptables pero no coinvolgibile. No necesariamente bello, pero seguramente irresistible ".

Walter Albini con Isa Stoppi

El alfabeto "Walter Albini"

A como "30 años"

B como "cortos"

C venir “Coco Chanel”, sino también como "constructivismo ruso"

D venir “Dandy”.

Y como "Etro", con quien colaboró ​​para la creación de una serie de tejidos estampados para muebles y ropa.

M como "Fashion show", y todos los cambios realizados a la presentación, desde la parte superior del volumen de la música, el uso de lugares inusuales, desde la visión del desfile como una representación.

G como "grupaje" o "guerrilla urbana"

H venir “pasando”, o la presentación típica de la segunda mitad de los años setenta.

K como "Krizia"

Me gusta "italiano".

L como "libertad"

M como "Milán" y como "Misterfox"

N como "Nacimiento del prêt-à-porter italiano"

O como "Medio" y muchas sugerencias de sus viajes.

P como "pasamontañas" sino también como "Paul Poiret"

Q como "pinturas", es decir, impreso geométrico, "Pata de ganso", "Príncipe de Gales, etcétera…

R vienen reactivación, expresión de una forma inteligente de la investigación y la reinvención.

S como la sexualidad y sensualidad.

T vienen total look, de pies a cabeza todos coordinados.

T vienen “unisex”

V como "Venezia", sede del famoso desfile en el Café Florian.

W venir "Talleres Vieneses"

Z vienen "espíritu de la época", al hombre respirar el aire del tiempo y precorrerla.

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