MADAME ARENISCA, Escultora LA MODA

a cura di Alessandro Martinelli

Maestro de la alta costura, visto por sus colegas como la deidad tutelar y precursor, Madame Grès ha estado diciendo durante la vida: “Yo quería hacer la escultora. Por mi, es el mismo trabajo que la tela o piedra. "Su investigación la condujo a través del mundo antiguo, sino también en el norte de África y la India. Un viaje de cincuenta años, que parte de la estatuaria helenística y viene al minimalismo puro de los cuales fue el precursor en el mundo de la moda. Nel 1933, los modelos de la futura Madame Grès – cuyo nombre real es Germaine Krebs – Ya se conocen como Maison de Couture Alix. Nel 1942, Germaine Krebs abrió su propia casa de moda bajo el nombre de los cuales dirigió hasta Grès 1988. A partir de un conjunto que ha figurado sin fisuras,  ha inventado una economía de líneas y volúmenes voluntariamente sin tiempo y originales, transformando el cuerpo de la mujer en el de una diosa.

Una creación de Madame Alix 1935

Emile nació Germaine Krebs 30 noviembre 1903 en París, en el distrito 17 de una familia pequeña burguesía local. Nel 1920, A pesar de su deseo de convertirse en una bailarina y escultora, no profesiones adecuadas a una niña en ese momento de acuerdo con los padres, Decidió acercarse al mundo de la sastrería.

Si usted cree que la leyenda que rodea a la misteriosa Madame Grès, alias Germaine Krebs, aprender los fundamentos de la costura en tres meses junto a un estreno d'atelier;  alrededor 1924 se convirtió en asistente del modelista, a continuación, el segundo y finalmente primero modelador modelista en el Casa PREMET, Plaza Vendome. Alrededor de 1930, vende su pinturas, los modelos de prototipos, a la importante comprador de los contratistas que trabajan para Europa y los Estados Unidos de América. Nel 1933, Germain, apodado "La señora Alix”, Colabora con Julie Barton para fundar la casa de moda "Alix Barton”. El dúo creativo fue notado por la '' Officiel de la Moda y de la alta costura "que pone de relieve cómo" Mademoseille Alix, artista inteligente,  Él ha colocado en el primer plano de la Maison Alix Barton con su talento creativo ".

De la colección "Verano 1933", el vocabulario estilístico de la futura Madame Grès toma forma a partir de su técnica de drapeado de la silueta con el menor número de costuras posibles; deben recordar los trajes de la playa o la piscina, negrita en su simplicidad. Él comienza a explorar con toda la curiosidad de un experimentador "tejido innovaciones" como Jersey, que mohair, satén encerado, nylon trenzas que ella deliberadamente la disciplina.

Nel 1934, nuevos prestamistas que proponen fundar una casa de alta costura que sólo será el director creativo. La casa "Alix"Abre sus puertas a’ 83 di Faubourg Saint-Honoré All'Angolo con la avenida Matignon, justo por encima de la famosa galería "Bernheim-Jaune" y comenzar inmediatamente a presentar los grandes clientes parisinas e internacionales, estrellas de cine y personas influyentes.

Creaciones de los años treinta Maison Alix

Los trajes creados para "La guerra de Troya no tendrá lugar" de Jean Giraudoux, puesta de ópera por Louis Jouvet en el Athènee en 1935, le permiten tener la mayor dedicación por la revista "Vogue París": "Esta vieja línea está compuesta por Alix su línea moderna: De hecho, sus trajes son a la mode, inmediatamente portátil. A medida que el texto de’ ópera, Son extremadamente relevante. "Il 17 Aprile 1937 Germaine casó con el artista Serge russeo Anatolievitch Czerefkow, dijo Grès.

Alix es una señorita’ “artista” esculpir la tela de las cortinas antiguas, vestidos con drapeados una estatua del Pavillon de l'Elegance, Presenta un relieve de yeso - con el cuerpo en un vestido drapeado – en la Exposición Internacional de pabellón francés en Nueva York 1939 (ver foto abajo). en junio 1940, Dejó París sin su marido se fue a Tahití, a refugiarse con su hija en Saint-Beat, en el Haute-Garonne, ¿dónde están los talleres de la Maison Alix. Comienza a usar el turbante camiseta icónica que nunca abandonó. De vuelta en París, gracias al apoyo de Lucien Lelong, Presidente de la Cámara Nacional de la alta costura de París, gracias al dinero obtenido de la venta de su participación en la Maison Alix, Él decide poner en marcha su propio sello. Situado en el número 1 di Rue de la Paix, su nueva casa de moda de alta costura se llama "Grès", el seudónimo con el que su marido a firmar sus pinturas. L’ Oficial de la moda y la alta costura nel osserva noviembre 1942: "Con mucho gusto nos enteramos de que Grès reaparece en la escena parisina y se reanuda inmediatamente el lugar que le pertenece".

El cambio de "Alix" en "Grès" es un hecho consumado: "Grès es el nombre que está siendo más quiero”, dice couturière: No cambia nada por el estilo que hizo la gloria de la señorita Alix desde el primer jersey de drapeado. en enero 1944, las autoridades alemanas ordenan el cierre de la Maison Grès como un ejemplo: se reabrirá en de marzo de, proporcionado a abandonar su drapeado, considerado demasiado costoso de implementar en tejido.

Diseños Gres conserva el MET

Nel 1945, como el conjunto de "Teatro de la moda", escaparate de la artesanía de arte franceses, que recorrerá el mundo. Nominado junto con el diseñador de vestuario Elsa Schiaparelli, crea ropa todavía usados ​​por María Casares en "Les Dames du Bois de Boulougne" Robert Bresson. Convertirse en la sacerdotisa de la simplificación (término minimalismo no fue acuñado todavía): Temporada tras temporada, sus colecciones a tener éxito en el ambiente de las salas de estar de monje blanco. Toma el hábito de cierre con doble llave de su casa al comienzo de cada défilé: una ceremonia para ella sino también para el público, que no están acostumbrados al silencio y la meditación.

Nel 1949, Está decorado con la legión de honor con el título de caballero. En el mismo año, como la actriz Silvana Mangano por su papel de Penélope en las películas de "Ulises" de Mario Camerini, estafar Kirk Douglas.

Una creación de 1951

Nel 1951, se realizan algunas cabezas con la etiqueta "Grès Boutique" con la intención de realizar una línea de prêt-à-porter.

De la colección de otoño-invierno 58/59, comienza la producción de prendas de vestir con la etiqueta "Grès especial", una forma inspirada en su combinación con otros diseñadores famosos como Lanvin y Nina Ricci dentro de la asociación "Prêt-à-porter creación", que organiza hasta 1962 desfiles de moda y las iniciativas de reducción. Contra viento y marea, Alix participa en la aparición del prêt-à-porter con vestidos de día o abrigos con líneas simples. en 1958, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la Educación y la Corporación Ford, Madame parte en la India con un grupo de estudios para reorganizar la producción textil local. Al año siguiente, inspirado en el viaje, crea el aroma "Cabochard", que detecta un éxito instantáneo.

“Un nombre así puede no ser adecuado para un perfume”, dado, “pero me gusta porque me hace pensar un poco ‘ a mí”.  Innovadora desde su creación, esta fragancia se ha atrevido un nombre con una fuerte personalidad y un tono vanguardista olfativa, la chipre-vert y una botella con un nodo de terciopelo gris.

A la izquierda: Veruska retratado en 1967 da Irving Penn. derecho: Ingrid Boulting por Vogue París, Gennaio 1970

Nel 1972, Fue elegido por unanimidad Presidente de la Junta de la Cámara de costura parisina y permanecerá en el cargo hasta 1989; con posterioridad, Él seguirá siendo presidente de honor. Il 29 Luglio 1976, recibe para el otoño-invierno 1976-1977 el primer "Golden dedal" de la Couture en París, creado por Cartier.

Nel 1978, riceve un il dirección creativa de Nueva York en el Premio Profesión Arte, mientras que en Italia el primer premio por la Cámara Nacional de la Moda Italiana como uno de los más talentosos y los más elegantes de las mujeres en el mundo de la moda.

Nel 1979 Socios con Cartier para crear la línea de joyas diseñadas por Cartier-Grès creativo de la colección Otoño-Invierno 1979/80.

Nel 1980, para el lanzamiento de papilla Otoño-Invierno 1980/81, declara en la revista Vogue Paris: "No he caído en la calle,  Hay cuesta arriba ". E’ decorado con la legión de honor con el título de Oficial de "su inmenso talento y su espíritu de fieles de negocios en la prestigiosa tradición de Francia, que ayuda a difundir en todo el mundo".

Nel 1982, con motivo del tricentenario de la Kunst Academie de Aia, su director y la Reina Beatriz de los Países Bajos para designar a "miembro honorario". en 1983, Fue nombrado comandante de las Artes y las Letras.

Nel 1984, La casa fue comprada por Bernard Tapie: hay numerosas disputas y, finalmente, la liquidación. Tapie va a vender la casa en 1987 Jacques Esterel tiene. Nel 1986 La Maison se excluye de la Junta de la Cámara de París Couture por falta de pago de las contribuciones, Alix aunque mantendrá su título de presidente.

Nel 1987, después de dos años de alquiler sin pagar, los tres pisos de la casa son vaciados en un día. "Hemos roto maniquíes y muebles con un hacha. Los toiles y la ropa se tiran a la basura. y’ Fue un verdadero lincenziamento. Nadie se movió. Me di la obligación de Julio, el conductor, no traer a mi madre .. "dice Anne Grès. "Ella vino en su pequeño vestido negro. Parecía un fantasma. ese día, se dio cuenta de que su vida había sido robado ".

Nel 1988 La casa fue finalmente comprado por la compañía japonesa Yagi Tsusho Limited, que aún posee. Madame Grès hace su última aparición pública en los Oscar de la moda ópera Garnier: Que se retirará inmediatamente después de la presentación de la colección primavera / verano 1988, compuesta de sólo veintiún modelos.

Nel 1993 Madame Grès, resurgido como Germaine Krebs, entra en un hogar de ancianos en La Valette-du-Var cerca de Toulon, donde murió el 24 noviembre 1993, en gran miseria.

El trabajo de Madame Grès

vestidos drapeados en exhibición en el Museo Bourdelle

Nel 1938, l '' Officiel de la Mode "sostiene que en gres creaciones no pueden hablar de recortes, sino verdaderas esculturas: "Alix parece tallar y cincelar la materia, amasar y dar forma a los tejidos para darles la misma forma del sueño". El objetivo final es acompañar a la mujer con el movimiento natural, haciendo caso omiso de la fluidez de las rígidas reglas de coser. "No sabía que el comercio de corte y confección. La ignorancia es algo muy importante…trae pureza y la inocencia, Se le lleva a probar cosas que otros no se atreven a hacerlo. E’ Es por eso que tomé la materia y yo trabajamos directamente sobre ella, usando el conocimiento que tenía, el de la escultura ". Inventar nuevas herramientas, como el alambre recto, que representa la línea de plomada de una sastrería. Si Dior ha nombrado a sus colecciones utilizando el punto de vista del espectador (línea H, A, Zig-zag, oval, tulipán, etcétera…), una colección de gres nació de la relación que se establece entre el creador y modelar el cuerpo ("líneas" Zampillanati, "liana", "Envolvente", “Glissando”, "De cabeza", etcétera. ) Los pliegues y la marca comercial de couturière: un sussgeuirsi de pliegues plana tomada en una línea recta cada 3 cm y con una constante de profundidad de 1,5 cm que se cose al revés y sobresale fuera de 2mm. Este proceso creativo crea un nuevo excepcionalmente amplia por el jersey de seda Racine producto textil: 280 cm de tela se reducen a 7cm gracias a la técnica expuesta anteriormente,  los pliegues están minuciosamente fijaron con una miríada de pasadores por encima de un maniquí cubierto Kraft. que el jersey, directamente retirado de su rollo durante la preparación, Viente corta una vez se ha completado la operación. La red de pliegues obtenida se cose en una ballena busto llamado por costureras "cortina". la falda, por lo que el maillot cae libremente, Se forma a partir de las tiras utilizadas por el bustier: en promedio hay entre 13 a 21 metros de tela en cada uno de estos vestidos. La parte posterior fecha más próxima a vestidos drapeados 1934, utilizando las propiedades elásticas de un jersey de seda artificial.

"Estos vestidos drapeados provienen del mundo antiguo, pero nunca he inspirado en la antigüedad. Cuando no existiera este tejido, Tenía la idea de drapeado, pero tan pronto como tuve, la tela cayó solo … Al tacto, se puede conocer el alma y el carácter de un tejido. Cuando un patrón de seda drapeado, Reacciono en mis manos y trato de entender y juzgar sus reacciones. Por lo que el regalo vestido que crear una línea y una forma que la tela le gustaría tener.” El máximo aprovechamiento de esta técnica se produjo en los años 70, plena reactivación de la 30: muchos diseñadores se refieren a la obra de Madame Alix y regresaron a la vanguardia.

vestido 1949

Grès embargo, también es creaciones por día: Es igual en la domesticación de tafetán y lana, técnicas prácticas para lograr el mismo traje con el dominio de los utilizados para hacer los vestidos de noche. Su falda completa y su franela o el macho de una gran delicadeza completa. Su falda completa y su franela o sus hombres cortaron trajes son de gran delicadeza. Para sus contemporáneos, Madame Grès regaña Ideas llamativos y superficiales - la disminución de las fuentes de la alta costura. Mientras que el New Look de Christian Dior en París, en el triunfo 1947, Ella nunca ha usado un corsé: respeto por el cuerpo y sus movimientos tenía prioridad sobre la sofisticación de las formas. Es la estructura sin la parafernalia de túnica persa, Indio y Berber Madame Grès está buscando. Reinterpreta los pantalones turcos, vestidos largos y mangas kimono princesas hindúes sin ser deslumbrados por la exótica.

Su búsqueda de la ropa “sin costura” Está cerca de la ropa tradicional con la particularidad de la placa de corte y en una sola pieza: albornoz, chilaba, caftano, Dálmata inspiran su ropa, abrigos, mantella ...

Particularmente experto en el uso de tonos apagados, polvoriento o, a veces de forma inesperada brillante, Es un verdadero colorista con su propia carta de color: el castaño,  el champán, canela, jacinto, la tortuga, bronce, verdete, grosellas rojas, todos los tonos de blanco, negros profundos se unen para crear una armonía única de colores que da modelos de modernidad perennes.

En los años 60 y 70, su ropa y chaquetones se radicalizan, sorpresa por su minimalismo, sino también por su calidad de ejecución: sin adornos, Se ven muy modeladas,  la línea y el volumen les da una calidad escultórica. En tessuto doble cara, por lo tanto, particularmente preferido por Madame Grès, estos modelos tienen pocos equivalentes en la alta costura francesa. Tuttavia, el cuerpo no sólo está tallada. A los diseñadores también les gusta sugerir, de no hacerlo podría leer en una prenda austera: Si ha compartido con gusto Balenciaga para las pinturas de Zurbarán y la ropa monástica, esta atención nos lleva de nuevo a su búsqueda de la pureza. Sus ropas han ganado la perfección en la simplicidad que no ha cambiado con el tiempo. Esta simple lección es sobre todo en pequeño desgaste del día – cuyo rigor y la apariencia “prudente” ocultar muchos detalles sensoriales, tales como escotes en la espalda, o el corte de detalles, que por medio de un movimiento aleatorio resaltar la curva de un cuerpo. Un juego de probabilidades que le gusta poner en escena, una sensualidad inquietante como nunca hizo.

Creaciones por día

Sus descubrimientos técnicos se convierten en modelos, como en la arquitectura. Indiferente a las modas, persiguiendo su obra, reanuda y establece las razones, las formas y estructuras de su invención durante su carrera de cincuenta y cinco años. a tiempo, vestidos de noche en Jersey plisada son menores, su diseño se vuelve más y más mínima: devanados o pliegues de una sola banda de tejido que pasa alambre recto, costuras limitan al mínimo necesario … eliminar más y mantener sólo los elementos esenciales. Casi ochenta años-de tres, Ha alcanzado su objetivo: un vestido sin costuras, hecho de una lana de punto tubular con cuatro tijeras: el dobladillo, el escote y las dos sisas.

« La perfección es uno de los objetivos que busco. Para un vestido para sobrevivir de una época a la siguiente. Debe ser extremadamente pura huella. Este es el gran secreto de la supervivencia de una creación.»

creación de 1951

Deja una Respuesta